星と写真とえとせとら

 久しぶりに休日晴れました。なかなか晴れないので、水平台まで改造する始末です。

で、何をしたかというと…

三脚を乗せる台を傾けるボルトに十字が切ってありますが、いまひとつドライバの引っ掛かりが悪いです。六角ボルトの頭なら回しやすいなと思ったのですが、今度はそのボルト同士をどうやってくっつけようかと頭を悩ましていました。何かいい方法がないかと調べると、金属用の接着剤があるとのことで早速材料を調達してきました。

電ドラでこんな感じに回せます。

 さて、続きです。前回下準備まで終わったので、ここからはペルチェ素子とヒートシンクの取り付けです。

固定用のアルミ板とシートがひっつかないようにコルクで少し隙間を作ります。

目論見としては、これで窓は曇らないはず。多分…

早速、確認です。制御基板をつけてとりあえず初期のカメラ温度が２０℃くらいだったので設定を１０℃にしました。１０分近く待ったでしょうか、なんとか１２℃くらいまで下がりました。うーんちょっと効率が悪いなあ…

実際使うとなると初期温度から-５～６℃あたりが良さそうです。ただ、冷やす効率は一つ前の構成より悪いですね。これはやはり次のステップのほうがいいのかなあ。悩みどころです。それよりも、早く撮影したい…

 年が明けて結構日がたってしまいました。平日はよく晴れていましたが、寒いのと仕事があるので、撮影には行けず正月休みもボーッと過ごす日々でした。

さすがにいかんと思い、カメラのメンテを思い立ち、新たに手を加えようとしています。

実は、数ヶ月前にこんな追加工をしていました。

Panasonicのグラファイトシートと呼ばれる平面方向の熱伝達率が1500W／mK近くあるシートを利用し、カメラの背面の冷気を撮像素子までヒートパイプ代わりに加工しました。効果は0℃近くまで下げられたので問題なくあったのですが、上ケースの窓が見事に曇り撮影では使用できない状態でした。まあ、やむを得ずダーク撮影のみこの冷却機能を使っていました。

やはりここは、冷気を直接撮像素子に持っていかないと撮影に使えないなあということで、さらなる改造を試みました（というかその途中です）最終手段として、アルミを削り出して新たに撮像素子を直接冷却できるケースを作ることも考えたのですが、その1歩手前のグラファイトシートでペルチェ素子から撮像素子に冷気を送り込むのを先にやろうと考えました。

もうこの時点で、そもそもクールタイプのカメラを買えばよかったのにというくらい追加投資してるのですが、後戻りはできないということで、男らしく？突き進みます。

熱の移動にはグラファイトシートを同じく使うのですが、そのままだと外気にさらされるのでそれを覆うためにPanasonicのNASBISという熱伝達率が0.02W／mKの熱を遮断するシートを使います。どちらもDigikeyで買えます。

まず事前準備として、下側の基板の右端を少し削ります。

撮像素子とペルチェ素子はこんな感じに付く予定です。

温度検知用サーミスタも通して組み立てていきます。

若干貼ズレをしつつ、組み込みます。

とりあえず、組み込み完了です。この面積の大きい方にペルチェ素子が付きます。

次はそのペルチェ素子とヒートシンクを取り付けるアルミ板を加工します。

まず穴を開けます。ちなみに、図面はJW-CADの2DCADを使用しています。

で、今回初チャレンジなんですが、木材を加工するルーターにアルミを削るためのビットを付けてペルチェ素子を入れる穴をくり抜きます。

なんとかくり抜けました。実は、アルミがビットに焼き付いて何回も掃除しとても時間がかかったのは内緒です。

で、ペルチェ素子のリード線を出す溝をつけて完成です。

取り付けイメージです。

ペルチェ素子はこんな感じに乗っかります。

ヒートシンクを取り付けてみます。

こんな感じに取り付く予定です。このあたりで力尽きたんで、続きはまた今度です。これで、外装には冷気が伝わらないので窓が曇らないと踏んでいるのですがどうなることやら…

これでだめなら、第２ステップだなあ。

 19日は晴れてたのですが、お仕事がたまっていたので遠征はあきらめシステムアップデート後の確認を行いました。

まずは、今更ながらですが赤緯側をベルトドライブに改造です。こちらのブログを参考にさせていただきました。

問題はミスミから部品をどう買うかだったんですが、個人で登録してみるとあっさりと購入できました。モーターがウォームギヤ軸に対して角度がついていたので、ワッシャーを挟んで平行にしました。これでちょっとは赤緯側の動きがマシになることを期待します。

そして、ラズパイ４をアップデート。これによりPHD2でマルチスターガイドが有効になるバージョンがインストールされました。これでどこまでガイドが安定するのか気になるところです。

遠征には行けなかったのですが、マルチスターガイドとベルトドライブの効果を確認したく、ベランダでチェックをしました。ベランダからは色んなものが邪魔をして、安定して撮影はできないのですが、わずかな隙間を狙ってなんとか撮影しました。

たまに跳ねますが、おおむね1~2pxにおさまりました。残念ながらベルトドライブの効果は見られませんでしたが、マルチスターガイドは良さげです。

大阪市内でノーフィルターなのでゲイン0　5分で撮影。星はほぼほぼ丸く写りもう少し露出をのばしても大丈夫のようです。

M48付近

撮影地：大阪市

望遠鏡：RedCat51(250mm)

カメラ：ASI294MC

フィルター：なし

制御：Ekos + INDI

ガイドスコープ：マイクロガイドスコープ50(190mm)

ガイドカメラ：ASI178MM

ガイドソフト：PHD2

赤道儀：Celestron ADVANCED-VX

ゲイン：0

露出時間：300sec

枚数：Light x 6

コンポジット：自作ソフト

仕上げ：IRIS、Photo Shop CS6

右下にM48が写っております。周辺減光がひどかったのですが、IRISでフラット補正をかけました。星雲とかないので、うまく補正されています。まあ、お試し撮影なんでこんなものでしょう。

ハンドコントロラーで動かしている範囲では、赤緯側はきびきび動いているのですが、キャリブレーションのときは、赤緯の南方向に戻るとき反応がむっちゃ悪いのは変わらずでした。偏芯でもしてるんかな？原因は結局わからず、またしばらくこのまま。

色々やりたいことができたので、次の遠征が楽しみです。年内にあと何回か行けることを期待しましょう。

 うれしいことに、この間の土曜の夜は晴れてくれました。といっても、10時頃まで雲がひかず待たされましたが、その後は快晴でした。

まず、2週間前のリベンジということで馬頭星雲からスタートです。コツを忘れないようにメモを見ながらセッティングしたので、スムーズに視野内にロックオン。

馬頭星雲

撮影地：大阪 泉南市

望遠鏡：MAK127(1500mm)

カメラ：ASI294MC

フィルター：LPR-N

制御：Ekos + INDI

ガイドスコープ：マイクロガイドスコープ50(190mm)

ガイドカメラ：ASI178MM

ガイドソフト：PHD2

赤道儀：Celestron ADVANCED-VX

ゲイン：360

露出時間：60sec

枚数：Light x 180、Dark x 240

コンポジット：自作ソフト

仕上げ：Photo Shop CS6

前回よりはマシな気がするのですが、なんかフラットにならないので「dynamic_background_estimation」を使わせてもらい周辺減光を補正しました。うーん、露出を伸ばしたほうが良かったかもしれません。

で次はRedCatに載せ替えてサクッと撮影に移りたかったのですが、なぜかメインカメラが認識せず、更にはハンドコントローラーのBluetoothも認識せず。結局すべての電源を入れ直して無事に起動しました。

気を取り直して、手始めにM42からです。そういえば、RedCatの接続アダプターですが、ヘリコイドをもう少し短いのに変えて無事にピントが合うようになりました。

ヘリコイドが一つもったいないことになりましたが、気にせず続けます。

M42

撮影地：大阪 泉南市

望遠鏡：RedCat51(250mm)

カメラ：ASI294MC

フィルター：LPR-N

制御：Ekos + INDI

ガイドスコープ：マイクロガイドスコープ50(190mm)

ガイドカメラ：ASI178MM

ガイドソフト：PHD2

赤道儀：Celestron ADVANCED-VX

ゲイン：240

露出時間：30sec

枚数：Light x 40、Dark x 360

コンポジット：自作ソフト

仕上げ：Photo Shop CS6

やっぱり、かぶってる感があったのでセルフフラットで仕上げました。

最後はバラ星雲です。

NGC2237（ばら星雲）

撮影地：大阪 泉南市

望遠鏡：RedCat51(250mm)

カメラ：ASI294MC

フィルター：LPR-N

制御：Ekos + INDI

ガイドスコープ：マイクロガイドスコープ50(190mm)

ガイドカメラ：ASI178MM

ガイドソフト：PHD2

赤道儀：Celestron ADVANCED-VX

ゲイン：120

露出時間：180sec

枚数：Light x 39、Dark x 60

コンポジット：自作ソフト

仕上げ：Photo Shop CS6

トリミングとセルフフラットしてます。色かぶりが多かったのですが、月のせいか街明かりのせいか不明で終わりました。うーんQBPフィルターのほうが良かったかな？今度試してみます。

なんかまずまずから抜け出せないですね。露出時間を伸ばすべきかどうか？ちょっと悩んでみます。

 夜が曇るとわかっている日は、次回の撮影に向けた下準備がはかどります。

以前、どなたかのブログで拝見したRAW画像をコンポジットしたあとでデモザイクするという方法を試してみました。当然、足し込むたびに行うデモザイクが不要なので処理スピードが早いのはメリットですが、位置合わせが2ドットおきの倍数でしかできないので、若干ズレが乗じるというところでしょうか。

従来：ダーク引き→フラット補正→デモザイク→位置合わせ→コンポジット

今回：ダーク引き→フラット補正→位置合わせ→コンポジット→デモザイク

こんなふうにコンポジットソフトを修正。どちらの方法もできるようにしました。位置合わせに使う画像はRAW画像を縦横0.5倍（最近傍補間を指定）にして作成。これで、RGGBのR成分のみ取り出しその画像で位置合わせを行います。（本当はG成分がいいのでしょうが、とりあえず簡単に実装してみました）

先週撮影した馬頭星雲の45枚で処理スピード比較です。

左が今回の処理方法で、従来の約2.5倍早くなりました。もともとサブピクセルの位置合わせはしていなかったので多少のズレは気にしないことにしました。

ソフトの見た目は変わらないですが、先日の不具合修正と今回の機能追加でコンポジットのストレスがかなり減りました。後は、撮影した素材を増やすだけですね…

 こんばんわ。

11/21の夜は月の影響もわずかで、いい夜でした。もちろん前回のような忘れ物は無いようにチェックを怠らず、万全を期したつもりでした。

しかし、赤道儀のコントローラーの通信がよく切れるというトラブルが発生。3時間くらい悩まされた結果、ラズパイ４を入れている箱に放射冷却防止のアルミシートをかけていたことに気づき、バスタオルに変えることで事なきを得ました。これにより３時間が全くの無駄になりました…

気を取り直して、今回は定番の馬頭星雲と先日来から取り逃しているM1を撮影しました。

馬頭星雲

撮影地：大阪 泉南市

望遠鏡：MAK127(1500mm)

カメラ：ASI294MC

フィルター：LPR-N

制御：Ekos + INDI

ガイドスコープ：マイクロガイドスコープ50(190mm)

ガイドカメラ：ASI178MM

ガイドソフト：PHD2

赤道儀：Celestron ADVANCED-VX

ゲイン：360

露出時間：60sec

枚数：Light x 47、Dark x 240

コンポジット：自作ソフト

仕上げ：Photo Shop CS6

撮影が終わってから、途中ピンぼけしていることがわかりました。1時間強のデータはぼやけてますボケボケなので使えず。なので、今ひとつぱっとしない結果でした。そうならないように、カメラからヒートシンクを外したのですが効果が出てないようです。

うーん、ロックのネジがあったのでそれを締め付けるのを今度試してみるか…

M1

撮影地：大阪 泉南市

望遠鏡：MAK127(1500mm)

カメラ：ASI294MC

フィルター：LPR-N

制御：Ekos + INDI

ガイドスコープ：マイクロガイドスコープ50(190mm)

ガイドカメラ：ASI178MM

ガイドソフト：PHD2

赤道儀：Celestron ADVANCED-VX

ゲイン：360

露出時間：120sec

枚数：Light x 60、Dark x 120

コンポジット：自作ソフト

仕上げ：Photo Shop CS6

肝心のM1はぼやけてます。でも、自分としてはまずまずの結果でした。

ところで、撮影から戻ったその日に自作のコンポジットソフトでダーク引きをやったのですが、なんかわけのわからない画像になり次の日まで悩みましたが、どうもlibtiffの使い方が悪く一向に良くならないため、TinyTIFFライブラリを使うことにしました。これで、ダークファイルを加算平均したマスターダークが無事に読めるように。しかし、今度はダークを引くと露出部分のデータが無くなる事態に。これもよくよくコードを見ると計算間違いがありました。

というわけで、修正版でダーク引き含め結果を見ると…　問題なくコンポジットできました。ちゃんとデバッグしないとダメですね。

さらに、カメラの冷却システムですがそのダークファイルを家で作成するために使用することにしました。（カメラのカバーガラスが曇る問題がどうにも解決しないので）ライトフレーム画像の温度を確認し、その平均温度に冷やしてひたすらダークファイルを作成。現場では撮影に専念できるのがいいですね。アンプグローもきれいに消えているし、しばらくはこのスタイルでいこうと思います。

それにしてもいい天気でした。次はいつ撮影できることやら。

 月が変わってすでに半ば、昨日はとても良く晴れて天体撮影日和でしたが、お仕事があったので出撃ならず。さらに、SSDの不具合でパソコンの再インストールを余儀なくされ無事に復帰出たものの、昨日突然電源が落ちる事態に。原因は不明ですがRAMの第2スロットがダメになるという…

泣きっ面に蜂とはよく言ったものです。

さて、嘆いてばかりもいられないので次の準備を進めます。次は、極軸調整ソフトの作成です。今は、ほんまかさん作のSS-oneポーラーを使っているのですが、ものぐさな性格のためメインシステムに統合できないかなあと思い始めました。カメラはそのまま使ってなんとかしたいところです。

とりあえず、カメラから画像を出すところができれば後はロジックだけです。（と言っても、そこから先のほうが大変ですが）なので、画像出るところまでを作成しました。

というわけで、

 すでに10月末日。ずいぶん間が空いてしまいました。休日に晴れる日が、ほとんどなかったのが一番の原因ですが、それ以外にも色々と要因がありました。

• 事前チェックで思わずubuntuをアップグレードして設定がまずいまま撮影に行ってシステム動かず撃沈
• 設定を見直して、今度こそはと遠征までしたけども、帰ってPCにデータダウンロードの途中にSSDが故障して復旧せず
• 新しいSSDでPCは復活もデータはあきらめモード、その悔しさを胸に撮影に出かけるも赤道儀のケーブルやコントローラーを忘れる（←今日の出来事）

と、泣きっ面に蜂とはこのことかと言わんばかりな目にあっています。さらに言えば、今日は満月でした…

というわけで望遠鏡に普通のカメラを付けて月だけ撮影。

しかし、ここまでセッティングしてハンドコントラー類がないことに気づくなんて…

今度から、分けずに必要なものはまとめておかないとだめですね。

ちなみに、カメラ冷却システムですが撮像素子前のガラスの曇りをどうしようかと考えているうちに寒くなってきたので、ひとまずお蔵入りです。せっかくCCDの裏面と外ケースの下面をグラファイトシートで結合させて熱の移動をしやすくしたのですがアルミのケースはよく冷えるんで、ガラス面が曇るのはあっという間でした。冬の間になにかいい方法がないか考えてみます。それに、ヒートシンクのおかげで撮影中にピントがずれやすくなりました。気づかずに失敗写真を大量生産しており悲しいことに。

あれもこれも対策だあ